Где купить качественные запчасти для ГАЗ?

В компании ДЕТАЛИ15 вы можете приобрести оригинальные и качественные запчасти для всех моделей автомобилей ГАЗ с гарантией качества.

Как часто нужно проводить техническое обслуживание ГАЗ?

Рекомендуется проводить ТО каждые 10-15 тысяч километров или согласно регламенту производителя для поддержания надежности автомобиля.

Какие признаки указывают на необходимость замены запчастей?

Основные признаки: посторонние шумы, вибрации, снижение производительности, утечки жидкостей, неравномерная работа двигателя.

Чек-лист диагностики МКПП ГАЗель Next (5- и 6-ступ, 4×2/4×4, Cummins)

Введение: Диагностика механической коробки передач (МКПП) на ГАЗель Next требует внимания к типичным симптомам и знанию слабых мест. Рассмотрим пошагово распространённые симптомы неисправностей – гул, посторонние шумы (вой, хруст), «вылет» передачи, утечки масла и люфт рычага (кулисы) – их возможные причины, методы проверки/диагностики, а также приведём таблицу с ключевыми узлами (артикулы оригинальных деталей ГАЗ и проверенные аналоги). Стиль изложения – практические советы от мастеров: ничего лишнего, только дело!

Гул / вой из коробки передач

Возможные причины гула: Гул КПП – монотонный низкочастотный вой, чаще слышен на скоростях. Основные причины: износ подшипников валов (особенно вторичного/output)[1], изношенные зубья шестерён (характерный «певучий» вой под нагрузкой)[1], или низкий уровень масла в коробке[2]. Изношенные подшипники – самая частая причина глухого гула[1]: при повышенных зазорах роликов слышен постоянный гул, усиливающийся с ростом скорости. Если же уровень масла упал, детали работают на «голодании», быстро изнашиваясь и начиная выть[3].

Как диагностировать гул:
- Локализация шума: Внимательно определите, когда появляется гул – на определённой скорости, передаче или при холостых. Если вой пропадает на 4-й передаче (5-ст. КПП), а слышен на остальных, то вероятнее проблема во вторичном валу (на 4-й нагрузка на него минимальна)[4][5]. Постоянный гул на всех передачах (включая нейтраль на ходу) указывает на подшипники выходного вала, а если шум пропадает при движении на нейтрали – возможно, источник не в КПП, а в редукторе моста или подвесном подшипнике кардана.
- Проверка под нагрузкой: Обратите внимание, меняется ли тональность при разгоне и торможении двигателем. У шестерён вой обычно усиливается под нагрузкой и чуть стихает накатом, а подшипники гудят постоянно[1].
- Дифференцировка с задним мостом: «Лайфхак» от бывалых – на ходу кратко выжмите сцепление или включите нейтраль: если гул не исчез и зависит только от скорости машины, то причина может быть в кардане или заднем мосту (например, гудит главный редуктор, подвесной подшипник) – это важно проверить, чтобы не разбирать зря коробку. Если же на нейтрали шум меняется или пропадает – вероятнее виновата КПП.
- Осмотр масла: Загляните в масло: слейте чуть через контрольную пробку. Присутствие металлической стружки или блестящей взвеси подтверждает усиленный износ (подшипники или шестерни). Также убедитесь, что уровень масла до нормы – недолив легко вызывает вой деталей[2]. При обнаружении сильного гула не тяните с ремонтом: дальнейшая езда может обернуться разрушением подшипника и дорогостоящим ремонтом.

Совет мастера: перед снятием коробки проверьте подвесной подшипник кардана. Бывали случаи, когда на скорости ~90 км/ч гул возникал из-за него – после замены шум утих[6]. Однако если гул вернулся и вдобавок выбросило масло из хвостовика КПП, это уже указывает на проблемы внутри коробки[7][3]. Всегда начинайте с простого: уровень масла, кардан, редуктор, – и только исключив их, лезьте в МКПП.

Таблица: Гул → причины и ключевые узлы:

Симптом	Возможная причина	Артикул ГАЗ (ориг.)	Популярные аналоги
Гул/вой на всех передачах, особенно на скорости ≥60 км/ч	Износ подшипника вторичного вала (задний подшипник выходного хвостовика)	A21R22-1701100[8] (подшипник NUR1009ECR)	SKF NUP1009-ECP (роликовый цилиндрический)[9]; Вологодский 7606А (двухрядн. шарик., сток)
Гул на передачах под нагрузкой (пропадает на нейтрали)	Низкий уровень масла в КПП, масляное «голодание»	– (масло ТМ-5-18 GL-4 75W-90)	– (Liqui Moly, Лукойл ТМ4, etc., по допуску)
Вой на определённой передаче (например, только на 3-й)	Изношены зубья шестерни этой передачи (дефект профиля, задиры)	№ шестерни зависят от модели КПП (см. каталог)	Аналоги редки – рекомендуется оригинальная шестерня ГАЗ

Примечание: При гуле КПП зачастую первопричина – подшипники. Замена всех подшипников вторичного/первичного валов обычно устраняет монотонный вой[1]. Но не забудьте выявить, почему они износились (недостаток масла? перегрузки?) и устранить причину, чтобы новый подшипник не загудел вновь.

Посторонние шумы, хруст и скрежет при работе КПП

Возможные причины шума: Под «шумом» понимаются необычные звуки кроме гула: например, хруст при переключении передач, скрежет, шелест или свист. Основные виновники:
- Износ синхронизаторов. Стук/хруст при включении передачи – типичный признак, что блокирующие кольца синхронизатора стерты и не тормозят шестерню[10]. Особенно часто страдают 2-я и 3-я передачи: зазор между конусом и кольцом уменьшается до критического[10], поэтому при переключении слышен треск «без выжима сцепления». На Газелях с пробегом >100 тыс. км именно изношенные кольца синхронизаторов – частый источник хруста передач[11].
- Неполное выключение сцепления. Если передачи включаются с треском, особенно все подряд, убедитесь, что сцепление полностью размыкается. Причиной может быть неправильная регулировка или воздушная пробка в гидроприводе: при выжатой педали диск всё ещё чуть «тянет», отсюда хруст шестерён[12]. Сама КПП может быть исправна, а виновато сцепление!
- Дефект выжимного подшипника. Писк, шелест или гул при выжатой педали сцепления – верный признак износа выжимного подшипника[13]. Когда вы давите на педаль, подшипник нагружается, и если он разбит, появляется шум (часто переходящий в пронзительный визг или лязг при разрушении)[13].
- Изношенный подшипник первичного вала. Если наоборот шум исчезает при выжатом сцеплении, а на холостых при отпущенной педали слышно шумок/трещотку – это, скорее всего, люфтит подшипник первичного вала. В отсутствии нагрузки (при выжиме сцепления) шум от него пропадает[14]. Такой дефект часто проявляется как «шуршание» или лёгкий рокот на холостых, пропадающий при нажатии педали.
- Поломка зубьев или деталей внутри КПП. Резкий металлический стук, скрежет во время работы на одной передаче может сигнализировать о сколе зубца шестерни или разрушении роликов подшипника. Например, облом зуба шестерни заднего хода даст треск при попытке включить заднюю. В таких случаях шум обычно постоянный на этой передаче (а не только в момент переключения).

Как диагностировать шум/хруст:
- Шумы при переключении: Обратите внимание, какие передачи хрустят. Если только 1-я и 2-я – износились соответствующие синхронизаторы малых передач; если 3-я, 4-я, 5-я – проблему имеют кольца этих передач[10]. Например, характерный хруст «втыкается» 3-я – очень вероятен износ ее блокирующего кольца[10]. Попробуйте переключаться с двойным выжимом и перегазовкой: если так передачи входят тише, виноваты именно синхронизаторы (зубья шестерен уже подогнаны по скорости вручную). Также проверьте сцепление: хруст всех передач сразу обычно указывает на сцепление (не до конца выжимается) – например, утечка или воздух в системе привода сцепления[15].
- Шумы при работе на передаче: Если при движении на конкретной передаче слышен непривычный шум (вой, скрежет) – попробуйте переключиться на соседнюю: исчезновение шума подтверждает проблему именно с той передачей (шестерней или подшипником на ней). Так можно вычислить, какая пара шестерён воет или какой подшипник шумит.
- Шум сцепления: Диагностировать выжимной подшипник просто: на холостом ходу нажмите педаль сцепления. Появился шум (шелест, гул) при нажатии – значит, выжимной изношен и гудит под нагрузкой[13]. Если же наоборот – было шумно, а при выжиме стало тихо – проблема в коробке (а именно, в подшипнике первичного вала)[14]. Для чистоты эксперимента можно выжать плавно: часто выжимной начинает повизгивать/шуршать в момент касания диафрагмы корзины. Игнорировать этот симптом не стоит: разрушенный выжимной может разлететься и повредить корзину сцепления[13].
- Осмотр при снятии КПП: Если коробку уже сняли, обязательно оцените состояние синхронизаторов. Мастера проверяют зазор между блокирующим кольцом и конусом шестерни – он должен быть ≥0,5 мм; при меньшем (например 0,2 мм) кольца под замену[10][16]. В полевых условиях: новое кольцо не прилегает вплотную к шестерне – старое же можно почти проворачивать без зазора. Также покачайте оси шестерён валах – люфт заметный на ощупь недопустим.

Лайфхаки: 1) Если шестерни слегка «подвывают» из-за износа, можно попробовать залить качественную трансмиссионную жидкость чуть более высокой вязкости – иногда синтетика 75W-140 (GL-4/5) немного снижает шум. Но это временная мера: от замены изношенных деталей она не спасёт. 2) Никогда не держите руку на рычаге КПП во время движения! Привычка «давить» на рычаг приводит к перегрузке вилок и ускоренному износу муфт синхронизаторов – отсюда и ранний хруст, и выбивание передач.

Таблица: Шум/хруст → причины и узлы:

Симптом	Возможная причина	Артикул ГАЗ (ориг.)	Популярные аналоги
Хруст при переключении 2-й или 3-й передачи	Износ блокирующего кольца синхронизатора (латунное кольцо стёрлось, конус скользит)	31029-1701179[17] (кольцо синхронизатора)	ДААЗ / Пекар – российские производители, хорошо зарекомендованы[18]
Свист, шелест при выжатом сцеплении на холостых	Дефект выжимного подшипника сцепления (разрушение дорожек или сухой подшипник)	3151231031[19] ( Sachs 3151 231 031 )	Hola CHB258 (недорогой, положительные отзывы)[20]; Trialli CT107 (бюджет)
Шум (рокот) на холостом ходу, пропадает при выжиме сцепления	Изношен подшипник первичного вала КПП (осевой люфт, шумит без нагрузки)	50307(6307N) (код подшипника ГАЗ 3302/3110)	SKF 6307-NR; VPZ (ВПЗ) – Волжский подшипн. завод (аналог оригинала)

Важно: При первом же признаке хруста синхронизаторов проверьте сцепление. Часто виновата гидравлика сцепления (недовыжим), особенно на ГАЗель Next с 2.8 Cummins (усиленное сцепление). Устранив проблему с выключением сцепления, вы можете спасти коробку от ускоренного износа. Если же синхронизаторы уже изношены – меняйте комплектом, не дожидаясь разрушения: металлическая стружка от кольца быстро «убьёт» соседние подшипники и шестерни.

Самопроизвольное выключение передачи («вылет»)

Возможные причины «вылета» передач: Передача, которая не держится и стремится выключиться (особенно под нагрузкой), – тревожный сигнал. На Газелях (3302, Бизнес и Next) чаще всего «выбивает» 2-ю или 3-ю передачу при износе деталей[21]. Причины:
1. Износ шлицев муфт и зубьев шестерён. При длительной эксплуатации без ремонта или при грубых переключениях внутренние зацепления стираются и скругляются[11]. Особенно страдают муфта и шестерня 2-й и 3-й передач – они часто работают с нагрузкой. В итоге передача включается не «на всю глубину» и под нагрузкой выбивает.
2. Изношенные вилки переключения передач. Вилка, управляющая муфтой, может погнуться или износиться в местах контакта. При сильном люфте вилки передача тоже включается не полностью и при толчке вылетает[22].
3. Ослабленные фиксаторы (шарики и пружины). В механизме переключения есть фиксирующие шарики с пружинами, удерживающие вилку в положении передачи. Если пружина просела или лопнула, либо износился конусный наконечник фиксатора – усилия фиксации не хватает, передачу выбивает обратно в нейтраль[23]. Такая мелочь стоит копейки, но часто становится причиной проблемы. На Газели нередки случаи, когда лопается пружинка фиксатора – особенно на 5-й передаче[24].
4. Люфт в механизме выбора передач. Это относится больше к старым Газелям с тягами, но и на Next с тросовым приводом большой люфт кулисы не позволяет полностью воткнуть передачу[25]. Например, сильно разбитый шарнир рычага или сломанные фиксаторы троса приводят к тому, что муфта внутри КПП не доводится до конца – и передачу может выбить.
5. Конструктивные моменты и сборка. Реже встречаются ослабление крепежа коробки (к картеру сцепления) или даже трещины перегородок. Если КПП недавно ремонтировали, могли неправильно установить стопорные кольца на валах или неверно затянуть гайки – это тоже приводит к самопроизвольному выключению передач[26].

Как диагностировать «вылеты»:
- Какие передачи выбивает: как правило, 2-ю или 3-ю – именно они наиболее нагружены и чаще всех изнашиваются[21]. Если выбивает только одну конкретную передачу (скажем, 3-ю) – высока вероятность проблемы с её муфтой или синхронизатором. Если же «сбивает» несколько (например 2-3 и 5-ю), или вообще любую передачу под нагрузкой – возможно, дело во фиксаторе или вилках (общая причина) либо в сильно разбитом механизме выбора (кулисе).
- Условия, при которых выбивает: обычно происходит при толчке нагрузки – например, дали газ на 2-й в горку, и рычаг дёрнулся в нейтраль. Попробуйте слегка удерживать рукоятку рукой: чувствуются рывки? Это означает, что муфта не держится на месте. Ни в коем случае не ездите постоянно, придерживая передачу рукой – так вы только усугубите износ! Вместо этого лучше временно ездить плавнее (без резких ускорений на проблемной передаче) и скорее займитесь ремонтом[27].
- Проверка вилок и люфтов: при снятой крышке КПП осмотрите вилки: нет ли трещин, наплывов и износа в пазах муфт. Вилки должны жёстко сидеть на штоках. Одновременно проверьте фиксаторы: пружины должны быть упругими, не укороченными; шарики – без раковин. Народный способ проверки фиксаторов на месте – по усилию включения передачи: должна ощущаться чёткая фиксация, «щелчок». Если передача включается чересчур легко и мягко – велика вероятность, что пружина фиксатора ослабла или лопнула.
- Осмотрите кулису: люфтит ли рычаг чрезмерно? На Газель Next рычаг-«джойстик» не должен болтаться, когда передача включена. Сравните с новой машиной или видеообразцами. Большой люфт может указывать на неисправность механизма выбора (см. раздел про люфт кулисы) и тоже приводить к выбиванию передач[28]. После ремонта коробки обязательно отрегулируйте правильно привод (тросы) или замените разбитые фиксаторы – иначе даже новая КПП может «не держать» передачи.

Советы: 1) Не затягивайте с ремонтом при первых случаях выбивания передач. Езда с этой проблемой ускоряет разрушение шестерён и синхронизаторов – в итоге ремонт будет куда дороже[29]. 2) Всегда меняйте масло в КПП каждые ~40–60 тыс. км и следите за его уровнем. Практика показывает, что свежая трансмиссионка GL-4 75W-90 заметно продлевает ресурс синхронизаторов[30]. 3) При сборке КПП используйте качественные детали – синхронизаторы, вилки, подшипники. К сожалению, на рынке много мягкого китайского металла. Лучше взять оригинал ГАЗ или проверенные аналоги (см. таблицу), чем менять всё заново через пару месяцев.

Таблица: «Вылет передачи» → причины и детали:

Симптом	Возможная причина	Артикул ГАЗ (ориг.)	Популярные аналоги
Выбивает 2-ю или 3-ю передачу (под нагрузкой)	Износ муфты синхронизатора (стерты зацепляющие шлицы на муфте и шестерне)	31029-1701116-10[31] (муфта 3–4 передач для 5-ст КПП)	Усиленная муфта для Next (ориг. A21R22-1701116) – рекомендуется оригинал ГАЗ
Передача не держится, особенно при толчке газа (несколько передач)	Изношена вилка переключения (например, 3–4 перед.) – люфт не фиксирует муфту	3302-1702024[32] (вилка 1–2/3–4 передач, новый обр.)	«Виктория-НН» – усиленная вилка (закалённая, ресурс выше)[33]
Передача свободно выходит в нейтраль, без щелчка фиксации	Ослаблен пружинный фиксатор штока (просела или лопнула пружина, шарик не держит)	31029-1702106[34] (пружина фиксатора КПП 5-ст)	БелЗАН (красная) – усиленная пружина; либо оригинал ГАЗ (цена низкая)

На заметку: Если передачу выбивает сразу после ремонта КПП, проверьте, все ли стопорные кольца и гайки на местах. Например, на 5-ступенчатой КПП ГАЗ бывает откручивается гайка крепления 5-й передачи – в результате 5-я скорость начинает слетать. Также убедитесь, что коробка плотно пристыкована к двигателю: ослабленные гайки крепления КПП к колоколу сцепления могут вызвать перекос и выбивание передач[26] (хотя это и редкий случай).

Течь масла из коробки передач

Возможные причины утечки масла: КПП ГАЗель Next имеет несколько типовых мест, через которые может подтекать трансмиссионное масло:
- Сальники валов. Передний сальник первичного вала (со стороны сцепления) и задний сальник хвостовика кардана – основные «подозреваемые». Со временем любому сальнику свойственно дубеть и изнашиваться, начинаются подтеки. Чаще first страдает задний: по валу на кардане масло разбрызгивается под днищем[35]. Если вокруг карданного шарнира всё в масле – почти наверняка потёк задний сальник хвостовика.
- Клапан-сапун забился. В верхней части КПП установлен сапун (дорожный вентиляционный клапан). Если он закрыт грязью или заклинил, давление паров в коробке растёт и выдавливает масло через слабые места (через сальники, прокладки)[36].
- Прокладки и стыки. Со временем может ослабнуть герметичность крышек и фланцев: например, течь по стыку крышки рычага КПП (верхняя на картере) или по плоскости крепления удлинителя (хвостовика) к корпусу. Причины – усадка прокладки, повреждение герметика или банально неплотная затяжка болтов[37]. Также могут сопливить заливная/сливная пробки, если они плохо затянуты или их медные шайбы изношены[38].
- Изношена втулка хвостовика. В задней части удлинителя КПП (хвостовика) на некоторых версиях есть бронзовая втулка, по которой скользит карданный хвостовик. Если она разбита (например, из-за вибраций кардана), появляется радиальный люфт вторичного вала – и никакой новый сальник не удержит масло. Такой скрытый дефект встречается на «убитых» коробках и при кустарном восстановлении. Симптом – повторяющаяся течь из хвостовика даже после замены сальника через считанные километры[39][40].
- Механические повреждения. Не забываем о возможных трещинах в корпусе (например, от удара или перегрузки). Через микро-трещину масло тоже будет сочиться. Редко, но случается на КПП старого образца (например, трещина в районе крепления подвесного подшипника внутри хвостовика[41]).

Как найти и устранить течь:
- Локализуйте место: тщательно очистите коробку от старого масла (обезжириватель + тряпка), затем проедьтесь и посветите фонариком – откуда свежая масляная дорожка? Если масло течёт из разъёма колокола сцепления, подозрение падает на передний сальник первичного (либо, что бывает, течёт через первичный вал по резьбе крепления подшипника). Учтите: масло в колоколе могло быть и двигательным (через задний сальник коленвала) – отличить можно по запаху и вязкости (трансмиссионка пахнет серой). Если же масло разбросало по кардану и днищу – это явно задний сальник хвостовика.
- Проверьте сапун: Найдите сверху коробки маленький клапан. Он должен свободно пропускать воздух. Прочистите его; при необходимости замените (стоит недорого). Часто достаточно прочищенного сапуна, чтобы остановить «потение» сальников при нагреве[36][42].
- Люфт вала: Возьмитесь рукой за карданный вал (при заглушенном двигателе, конечно) и подвигайте вверх-вниз в месте выхода из хвостовика КПП. Чувствуете люфт? Даже небольшой шат означает, что изношен подшипник или втулка на выходном валу. В таком случае простой заменой сальника проблему не решить – сперва надо убрать люфт (сменить подшипник/втулку)[43], иначе новый сальник вытечет снова.
- Осмотрите фланцы и прокладки: подтяните болты крепления крышки кулисы КПП (верхней крышки) – иногда они ослабевают и начинается запотевание по периметру. Если течь по стыку хвостовика – возможно, требует замены прокладка или герметик на соединении корпуса и удлинителя. Не забывайте и про пробки: частенько течёт из-под шайбы заливной пробки. Решение – новая медная шайба или фум-лента на резьбу + умеренная затяжка.
- Дефект хвостовика кардана: Профессионалы обращают внимание на сам карданный наконечник (вилка): на нём, в месте контакта с сальником, со временем может выточиться канавка. Тогда даже новый сальник не спасёт – масло будет сочиться по этой борозде[44]. Если у вас повторная течь заднего сальника, внимательно ощупайте поверхность карданного хвостовика – нет ли там выработки. Решается заменой этого карданного шпиля или установкой ремонтной манжеты.

Памятка: При замене любого сальника коробки осмотрите старый. Если кромка раздралась в клочья – вероятно, есть заусенцы или царапины на валу. Если сальник твёрдый как пластик – перегрев или старость (проверьте, не забит ли сапун и не перегревается ли коробка). Новый сальник аккуратно запрессуйте заподлицо, смазав кромку свежим маслом. И главное – устраните первопричину утечки, а не только последствия.

Таблица: Течь масла → узлы для замены:

Симптом утечки	Возможная причина	Артикул ГАЗ (ориг.)	Популярные аналоги
Масло капает из колокола сцепления (есть риск попадания на диск)	Износ переднего сальника первичного вала КПП	31029-1701044[45] (Ø35×48×7)	Corteco 31029-1701044 (фторкаучук)[45]; Балаково 31029-1701043 (ориг. завод)
Масло течёт по кардану, разбрызгано на днище сзади КПП	Износ заднего сальника хвостовика (вторичного вала)	49082165[46] (для КПП нового обр. A21R22)	Espra EO-9021 (42×75×16,1 мм)[47]; Corteco 12015545B (высокий ресурс)
Повторная течь из хвостовика сразу после замены сальника	Люфт вала из-за изношенного подшипника/втулки хвостовика КПП	– (подшипник вторичного см. выше A21R22-1701100)	SKF или GPZ (см. раздел «гул КПП», замена подшипников)

Совет: Если масло гонит через сапун (наблюдается вспенивание и выдавливание через верх) – проверьте, не перелит ли уровень. В МКПП ГАЗель Next объём ~2,7 л; заливайте по метку заливного отверстия на ровной поверхности. Избыток масла приводит к вспениванию и повышенному давлению. Также всегда прочищайте сапун при каждом ТО коробки – это дешевле, чем потом менять сальники.

Люфт рычага КПП (кулисы)

Возможные причины люфта кулисы: На ГАЗель Next применяется тросовый привод с джойстиком на полу. В новом состоянии рычаг достаточно чёткий, с небольшим технологическим свободным ходом. Если рычаг болтается, как «печка в проруби», включения передач расплывчаты – явно проблема в механизме выбора передач. Возможные причины:
- Износ фиксаторов тросов. В местах крепления тросов к рычагу используются пластиковые фиксаторы (красные и белые клипсы). Со временем или при грубом переключении эти фиксаторы могут треснуть или выскочить. Например, часто ломается большой красный фиксатор сверху на шарнире – и тогда трос получает люфт[48]. Симптом – рычаг имеет большой свободный ход, передачи включаются неточно.
- Разболтались шарниры рычага. В самом механизме кулисы (джойстика) есть шарнирные соединения, втулки, а также стопорные штифты. Например, может разбиться посадка штифтов в корпусе рычага[49] или износиться пластиковая втулка основания. Это приводит к общему люфту рычага даже при целых тросах.
- Неправильная регулировка или повреждение тросов. Если, например, регулировочная гайка на конце троса ослабла, или сам трос растянулся/перетёрся, – появится мёртвая зона хода. Но на Next тросы достаточно надёжны; чаще проблема именно в фиксаторах или шарнирах.
- Последствия ремонта/сборки. После снятия кулисы могли неправильно собрать механизм или не затянуть болты крепления рычага. Также, если меняли КПП с 5-ст на 6-ст, возможно несовпадение по длине ходов троса – потребуется корректировка.

Как убрать люфт рычага:
- Проверка фиксаторов тросов: Снимите кожух у основания рычага, загляните на механизм: сразу видны пластиковые фиксаторы на наконечниках тросов (красного и белого цвета). Если какой-то фиксатор развалился или слетел – вот источник люфта. Этот элемент продаётся отдельно за копейки[50]. Замена проста: старый вынули, новый вставили – рычаг сразу станет жёстче. Мастера советуют менять оба фиксатора (красный и белый) комплектом, т.к. если один лопнул, второй уже «на подходе».
- Осмотр шарнира рычага: Покачайте сам рычаг вверх-вниз – люфт в этом направлении указывает на износ втулки основания. Также оцените боковой люфт при фиксированных тросах: если болтается шарнир, возможно, разбиты внутренние втулочки или разошлись стопорные штифты. В продаже есть ремкомплект кулисы – набор втулок и фиксаторов. Либо можно заменить кулису в сборе (правда, цена выше).
- Регулировка тросов: Если фиксаторы и шарнир в порядке, а передачи всё равно включаются нечётко, стоит отрегулировать длину тяг согласно мануалу. На концах тросов есть регулировочные муфты. Обычно правильная настройка убирает перекосы (но именно большой люфт она не устраняет – он от износа деталей).
- Профилактика: Немного люфта с годами неизбежно появится, но продлить чёткость можно: не дёргайте резко рычаг, не ломайте передачи через силу. При каждом обслуживании проверяйте состояние фиксаторов – красный и белый пластик – их лучше заменить превентивно раз в ~50 тыс. км, стоят дёшево[51]. Многие газелисты возят в бардачке запасной комплект этих клипс – на случай внезапной поломки в дороге.

Таблица: Люфт кулисы → детали для ремонта:

Симптом	Возможная причина	Артикул ГАЗ (ориг.)	Популярные аналоги
Большой люфт рычага, передачи включаются неточно	Сломан фиксатор троса КПП (пластиковый удерживающий элемент, чаще верхний красный)	A31R32-8115010 / Н811-AR5-A010[51] (фиксатор троса, красный)	Riginal RG3132-1707577 (набор 2 красных + 2 белых фиксаторов)[52]; АвтоПрестиж (комплект фиксаторов)
Рычаг болтается даже при целых фиксаторах	Износ шарнира кулисы (втулки, штифты рычага)	3302-1703108 (ремкомплект рычага, втулки)	Газ 3302-1703108 (ориг. ремкомплект); либо замена кулисы в сборе (ориг. A21R22-1703000)

Примечание: На ГАЗель Next применён тросовый механизм японской фирмы Atsumitec. В целом он надёжнее старых тяг, но слабое звено – именно пластиковые фиксаторы. Заменив их на новые (стоят ~200–300 руб. за штуку[50]) и периодически смазывая шарнир рычага, вы надолго забудете о люфте. Если же люфт остаётся даже после этого, возможно, тросы растянуты или повреждены – тогда поможет их замена в сборе.

[1] [2] [10] [12] [15] [16] [26] [36] [37] [38] [42] [49] Неисправности коробки передач Газель Некст и способы их устранения. - Трансмиссия - Клуб Газелистов