Не заводится зимой? Пошаговый алгоритм для ГАЗ (G21A, Cummins ISF 2.8/3.8, ЯМЗ‑534)

Зима — испытание не только для людей, но и для автомобилей. Утром машина может упрямо отказаться просыпаться. Особенно часто владельцы Газелей и грузовиков ГАЗ сталкиваются с проблемой: двигатель не заводится зимой. Разберём, что делать для запуска зимой Газель с разными моторами: бензиновым G21A, дизелями Cummins ISF 2.8/3.8 и ЯМЗ-534. Рассмотрим 5 самых распространённых причин, начиная от аккумулятора и заканчивая топливной системой. По ходу дела отметим отличия симптомов и причин для бензина и дизеля — используем и официальные термины, и народные названия, чтобы было понятно всем.

(Примечание: Даже надёжные моторы страдают от мороза. Например, ЯМЗ не запускается на морозе нередко просто из-за двух факторов — летней солярки или севшего аккумулятора[1]. Так что не спешите ругать двигатель: сперва проверим базовые вещи.)

Шаг 1. Проверяем аккумулятор (АКБ) и электропитание

Симптом: при попытке пуска стартер еле-еле ворочает двигатель или вообще молчит. Панель приборов может тускло гореть или гаснуть. В народе говорят: «не крутит двигатель». Для владельцев ГАЗ с мотором G21A знакома жалоба «не крутит G21A зимой» — как правило, сразу подозреваем аккумулятор.

На сильном морозе ёмкость любой батареи падает, да и густое масло создаёт дополнительную нагрузку. Если стартер не крутит или делает это с большим трудом, почти наверняка АКБ разряжен[2]. Даже новый аккумулятор в -25°C может потерять значительную долю заряда. А за ночь на холоде батарея может «сесть», особенно если днём были короткие поездки без достаточной подзарядки[3].

Что делаем:

• Визуально осматриваем АКБ. Контакты клемм должны быть чистыми и туго затянутыми. Иней или окислы на клеммах — частая причина потери тока.

• Проверяем заряд. Если есть вольтметр: напряжение покоя должно быть не ниже ~12,5 В. При провороте стартера не должно проседать сильно ниже ~10 В. Если цифр нет, ориентируйтесь по яркости фар: еле светят — батарея села.

• Прогреваем или заряжаем. Севший АКБ можно попытаться отогреть (занести в тёплое помещение на часок) и подзарядить. В идеале — полноценно зарядить дома от ЗУ. Если времени нет, используем «прикуривание» от другой машины или бустер (пауэрбанк для авто).

• На механике выжимаем сцепление перед пуском. Это отключит трансмиссию и снизит нагрузку на стартер, помогая провернуть затянутый холодом мотор. Маленький лайфхак, актуальный для всех двигателей.

• Если батарея старше 3–5 лет, стоит задуматься о замене. Для дизелей Cummins/ЯМЗ особенно важен мощный и свежий АКБ — прокрутить дизель с высокой степенью сжатия куда тяжелее, чем бензиновый мотор. На грузовиках с ЯМЗ часто стоят два аккумулятора или 24 В система — убедитесь, что оба заряжены. Иначе ЯМЗ-534 не запускается на морозе просто из-за просадки питания.

Немного юмора: зимой аккумулятор страдает синдромом «не хочу вставать с кровати». Поэтому проявляем заботу: периодически подкармливаем его зарядным устройством, ночью по возможности забираем в тепло (особенно если предстоят морозы за -30°C). И обязательно проверяем генератор: он должен исправно подзаряжать АКБ во время поездки.

Шаг 2. Стартер и проводка: крутит или не крутит?

Аккумулятор в порядке, но стартер всё равно не крутит двигатель или щёлкает втягивающим реле? Тогда копаем дальше по электроцепи. Возможные проблемы на этом этапе:

• Плохой контакт массы или клемм. Толстый провод от минуса АКБ к кузову/двигателю (масса) мог окислиться или ослабнуть. На морозе металл сжимается — если где-то и была плохая затяжка, контакт мог пропасть совсем. Проверьте и очистите места подключения «массы» на двигатель и кузов[4].

• Реле стартера или замок зажигания. Слышим щелчок, но стартер не крутится? Может залипать реле или бендекс. В стартере могут подклинивать щётки (особенно если изношены)[5]. Иногда на морозе густая смазка мешает вылететь бендиксу. Можно попробовать аккуратно постучать по корпусу стартера чем-то типа деревянной ручки молотка — народный метод на случай, если бендикс застрял.

• Проводка и предохранители. Проверьте, приходят ли 12 В на стартер при повороте ключа. Если нет щелчков и движений, возможно, сгорел предохранитель или реле в цепи стартера[6]. Также убедитесь, что сама цепь зажигания работает: при включении зажигания должны загораться контрольные лампы на панели. Если они тёмные, проблема может быть в замке зажигания или электроцепи ЭБУ[7].

• Иммобилайзер (противоугонка). Редко, но случается: особенно на Газель Next с современным ЭБУ. Если стартер блокируется электронно, на панели может мигать значок ключа. Попробуйте вторым ключом или снять клемму АКБ на пару минут для сброса. В FAQ ниже дадим совет по этому поводу.

Если после всех этих проверок стартер так и не ожил, придётся его снимать и нести на диагностику или замену. Но в большинстве случаев зимой виноваты именно аккумулятор и контакты, а стартер оказывается исправен. Поэтому возвращаемся к Шагу 1 и ещё раз убеждаемся, что аккумулятор не подвёл.

Шаг 3. Система зажигания / накала: есть ли искра или жар?

Если стартер бодро крутит мотор, но двигатель плохо заводится зимой или вообще «не схватывает», переходим к системе воспламенения топлива. Тут важно разделение по типу двигателя:

• Бензиновый двигатель (G21A): проверяем свечи зажигания и всё, что даёт искру. В мороз требования к искре выше: обогащённая холодная смесь труднее воспламеняется. Если свечи старые, с большим зазором или покрыты нагаром, искра может быть слабой. В результате бензин не воспламеняется и свечи заливает бензином[8]. Симптомы в бензиновом моторе: после долгих прокруток из выхлопа пахнет несгоревшим бензином, свечи мокрые. Также стоит проверить высоковольтные провода и катушку зажигания (или модуль зажигания) – на морозе трещины в изоляции проводов могут вызывать утечку искры на массу. Народный метод: выкрутить свечу, вставить в провод, прижать корпус свечи к металлической части двигателя и покрутить стартером – видим, есть искра или нет.

• Дизельный двигатель (Cummins, ЯМЗ): здесь свечи накала (или другие подогреватели) отвечают за прогрев камеры сгорания. Дизель сам по себе воспламеняет топливо от сжатия, но зимой компрессии может быть недостаточно и солярка просто не «загорается». Свечи накала необходимы для нагрева воздуха/топлива при низких температурах; если они не работают, воздух в цилиндрах не прогревается и дизтопливо не начинает гореть[9]. В итоге двигатель долго крутит вхолостую, из выхлопной трубы может идти белый дым дизеля (пары несгоревшего топлива), но запуска нет.

Индивидуальные особенности: у Cummins ISF 2.8/3.8 нет классических свечей накала в цилиндрах – вместо них используется электрический подогреватель воздуха на впуске (так называемый grid heater). Он выглядит как сетка в впускном коллекторе и включается перед стартом, чтобы облегчить холодный пуск[10]. Если Cummins плохо заводится зимой, одной из причин может быть перегоревший предохранитель или неисправность этого подогревателя. Признак – Cummins ISF 2.8 плохо заводится зимой даже при исправном аккумуляторе: требует долгой прокрутки, схватывает не сразу, работает с дымом первые секунды. Решение – проверить модуль накала впускного воздуха (на Cummins обычно есть индикатор спирали на панели; не гаснет или быстро гаснет – повод проверить).

У ЯМЗ-534 и большинства современных дизелей ГАЗ (например, новые GAZelle NN) обычно установлены свечи накаливания в каждой форсунке. Они управляются электронным блоком, который включает их перед стартом и немного после. Если ЯМЗ не запускается на морозе, стоит протестировать свечи накала: измерить их сопротивление или подать на каждую напрямую 12 В на секунду – должна искрить слегка. Неисправные свечи нужно заменить комплектом, иначе оставшиеся перегорят быстрее.

Что делаем:

• Для бензина: выкручиваем 1–2 свечи. Сухие? Значит, топливо не поступает или не испаряется (это к следующему шагу). Мокрые в бензине? Значит, топливо есть, но не зажигается – сушим свечи, меняем на новые или калим на газовой горелке (по старинке) и пробуем запуск. Новый комплект свечей каждые 30–40 тыс. км – дешёвая плата за уверенный пуск.

• Для дизеля: по возможности проверяем свечи накала. На Cummins – проверяем предохранитель и реле нагревателя впуска. На ЯМЗ – мультиметром измеряем сопротивление каждой свечи (обычно ~1 Ом). Любая перегоревшая свеча накала зимой существенно ухудшает пуск. Меняем дефектные свечи. Также проверьте реле времени накала (если есть) и предохранители.

• Прогрев перед запуском: на всех дизелях обязательно ждите, пока погаснет индикатор свечей (спираль) на приборке, прежде чем крутить стартер. Без этого даже исправные свечи не помогут.

Немного юмора: бензиновый мотор утром без искры – как мы без кофе: вроде крутится, а толку ноль. А дизель без накала – как попытка разжечь мокрые дрова: сколько ни чиркай, только дым да холод. Поэтому уделяем внимание свечам: «зажигалкам» бензинового G21A и «накалам» дизелей Cummins/ЯМЗ.

Шаг 4. Двигатель: топливо-воздушная смесь, датчики и прочие механические факторы

Если и искра/накал в порядке, а мотор всё равно не заводится зимой, разбираемся дальше. Теперь предполагаем, что крутит хорошо, искра/жар есть, значит проблема либо в составе смеси, либо в самом двигателе. Что сюда входит:

а) Слишком густое масло / тяжёлая прокрутка. При экстремальных морозах (ниже -25…-30°C) даже исправный двигатель может не запуститься без специальных мер[11][12]. Моторное масло густеет как кисель, сопротивление коленвала растёт. Особенно критично для дизелей с большой массой деталей (привет ЯМЗ). Если масло не по сезону (слишком густое), стартер может не раскрутить мотор до нужных оборотов. Помните: гарантированный запуск ЯМЗ-534 с маслом 15W-40 только до -20°C (и то с подогревом), для более низких температур нужно 10W-40 или 5W-30[13][14]. Что делать: если подозреваете масло, которое стало «гелем», в тёплом боксе замените на зимний вариант. Экстренно можно погреть поддон строительным феном или паяльной лампой (осторожно!), либо занести машину в тёплое помещение. И обязательно не насиловать двигатель: запуск на загустевшем масле чреват масляным голоданием и износом[15][16].

б) Недостаточно воздуха или неправильная смесь. Воздушный фильтр мог забиться снегом или ледяной коркой (особенно если накануне ездили в метель без воздушного шноркеля). Проверьте фильтр, при необходимости принесите домой отогреть и просушить или замените. У карбюраторных бензиновых ГАЗ (если такие остались, как ЗМЗ-402 на старых Газелях) проверьте работу подсоса (воздушной заслонки): в мороз она должна закрываться для обогащения смеси. Если смесь слишком бедная, двигатель не вспыхнет. В современных инжекторных моторах обогащением заведует датчик температуры ОЖ и прошивка ЭБУ. Бывает, что датчик глюканул и «думает», что на улице +20, тогда впрыск слишком скудный для холодного пуска. Признак: двигатель чуть схватывает с очистителем карбюратора (эфиром), но сам не запускается. Что делать: можно попытаться распылить аэрозоль «быстрый старт» во впуск (пару секунд спрея в воздушный тракт) и сразу крутить стартер. Если двигатель на несколько оборотов ожил – значит, дело именно в смеси/топливе. Это временное решение; основную проблему (датчик, регулятор холостого хода, подсос воздуха во впуске и т.п.) надо лечить в сервисе.

в) Отказ ключевых датчиков и ЭБУ. Современные двигатели напичканы электроникой. Например, если не работает датчик коленчатого вала, двигатель не запустится вообще – ЭБУ просто не будет понимать, когда подавать искру или топливо. На многих моторах (включая ЯМЗ-534) для запуска достаточно сигнала хотя бы от одного из двух датчиков (коленвала или распредвала), но если вышли из строя оба – пиши пропало[17][18]. Обычно при такой поломке загорается «Check Engine». Без компьютерной диагностики тут сложно обойтись: подключаем сканер, читаем коды ошибок. Аналогично, отказ датчика давления топлива в рампе или датчика положения дросселя может привести к тому, что смесь не подаётся должным образом и двигатель не стартует[19][20]. Что делать: если все предыдущие шаги не дали результата, имеет смысл эвакуировать машину в сервис для компьютерной диагностики. Попутно проверьте простые вещи: разъёмы датчиков – вдруг где-то отсоединились или окислились. На морозе пластик мог лопнуть, контакт пропал. Бывает, мыши перегрызают проводку (зимой они лезут к тёплому мотору). Такие случаи редки, но исключать нельзя.

г) Низкая компрессия в цилиндрах. Наконец, если двигатель уже немолодый, изношен, то зимой падение компрессии не позволяет завестись. В тёплую погоду такой мотор может ещё кое-как запускаться, а в -20°C – нет: недостаточно разогревается смесь от сжатия. Признаки: стартер крутит бодро, из выхлопа валит сизо-белый дым дизеля (несгоревшее топливо)[21], но двигатель не хватает. Или в бензиновом – свечи постоянно мокрые от бензина. Померять компрессию в мороз – задача не из лёгких, но если всё указывает на неё, то решение одно – капитальный ремонт либо облегчение запуска всеми доступными средствами (см. советы – прогрев, эфир, буксиром и т.д.). К слову, Cummins ISF 2.8/3.8 довольно требователен к компрессии: при сильном износе поршневых колец он будет очень плохо заводиться на холодную, даже если всё остальное в норме[22].

Итак, на этом этапе мы проверили всё, кроме топлива. Если искра/накал есть, воздух есть, механика крутится, ошибки не горят, а двигатель упорно не запускается – осталась последняя система.

Шаг 5. Топливная система: чем заправлено и как поступает

Финальный босс зимнего запуска – это топливо и его подача. Очень часто причина кроется в банальном некачественном или не тому сезону соответствующем топливе. Разберём отдельно для бензина и дизеля, так как проблемы разные.

Топливо в бензиновом двигателе (G21A)

Бензин сам по себе не густеет на морозе (его температура замерзания очень низкая). Но враг бензинового автомобиля зимой – вода в топливной системе. В баке и трубках собирается конденсат. Капельки воды при -20°C превращаются в лёд, который может закупорить топливопровод или фильтр. Часто мерзнет сеточка бензонасоса в баке: ледяная пробка перекрывает подачу бензина[23]. Признаки: стартер крутит, схватываний нет вообще, из выхлопа не пахнет бензином (т.е. топливо не поступает).

Другой вариант – забитый топливный фильтр (особенно если его давно не меняли). В мороз грязь и влага в нём могут слёживаться, затрудняя поток топлива.

Что делаем (бензин):

• Слушаем бензонасос. При включении зажигания на современных бензиновых ГАЗ (тот же G21A при условии, что это бензин) должен на пару секунд загудеть насос в баке. Прислушайтесь в тишине. Если тишина – возможно, насос вышел из строя или замёрз. Можно постучать по баку кулаком – иногда «подвисший» насос откликается. Если гудит – хорошо, но это не значит, что бензин дошёл до двигателя.

• Проверяем подачу топлива. На рампе инжектора (или карбюраторе) есть штуцер или просто сняв шланг, можно посмотреть, льётся ли бензин при прокрутке. Осторожно: соблюдаем пожарную безопасность! Если бензин не поступает – вероятно, где-то пробка льда. Тут поможет только отогрев машины в тёплом боксе или гараже. Либо оттаивать топлопровод феном, лить горячую воду на бензобак (дедовский метод, только вытрите потом насухо).

• Антикондensатные добавки. Существуют присадки для бензина, связывающие воду (спиртовые антиконденсаты). Их лучше заливать до морозов, а не когда уже всё замёрзло. Если подозреваете воду, при первой возможности добавьте такую присадку и залейте свежего бензина полный бак – это снизит риск замерзания.

• Совет: держите бак хотя бы наполовину полным зимой, чтобы меньше было места для образования конденсата.

В целом бензиновый мотор G21A при исправной искре и подаче топлива обычно заводится проще, чем дизель. Поэтому если ваш бензиновый ГАЗель не заводится зимой, после проверки свечей почти всегда виноват либо аккумулятор (п.1), либо отсутствие топлива.

Топливо в дизельных двигателях (Cummins, ЯМЗ)

Для дизеля качество и состояние топлива – вопрос №1 зимой. Дизельное топливо при низкой температуре парафинится: мутнеет и выпадает в осадок парафин, забивая фильтры и трубопроводы[24]. Проще говоря, летняя солярка на морозе просто замерзает[25]. Зимнее дизтопливо имеет иной состав, рассчитанный на холода (ДТ-З, арктическое ДТ). Если залить летнюю солярку в декабре, при -15…-20°C машина, скорее всего, встанет. Признаки такой проблемы: мотор сначала крутит, немного хватал, потом заглох и больше не запускается; либо сразу не запустился, при этом из выхлопа ни дымка. Фильтр тонкой очистки (и грубой, если есть) при этом часто покрыт белым восковым налётом внутри – парафин.

Что делаем (дизель):

• Проверяем фильтры и солярку. Открутите крышку топливного фильтра (если конструкция позволяет) – посмотрите на солярку. Если она мутная, с белыми хлопьями – увы, замёрзла. Фильтр лучше заменить на новый (в идеале перед каждой зимой ставьте новый дизельный фильтр, это дёшево). Зимой желательно использовать фильтры с подогревом или сепаратором воды, если такие доступны на вашу модель.

• Сливаем отстой и воду. На большинстве дизелей (Cummins ISF, ЯМЗ-534) на фильтре есть кран сливной для воды. Подставьте банку и слейте пару десятков миллилитров – вдруг там была вода, которая превратилась в лёд. Удалив воду, можно восстановить проток топлива[26].

• Прогрев топлива. Если есть штатный подогреватель топлива (электрический или автономный), используйте его. ЯМЗ-534 на грузовиках часто оснащается электро-подогревом топливной магистрали и фильтра – он спасает от парафина[27]. Если штатного нет, народ советует греть феном топливные трубки и фильтр. Осторожно с открытым огнём! Ни в коем случае не грейте солярку паяльной лампой – были случаи пожаров.

• Антигель. Это специальная присадка, предотвращающая замерзание дизтоплива. Хорошая профилактика – добавлять антигель при каждой заправке поздней осенью и зимой (пропорции по инструкции). Но важно: антигель эффективен до того, как солярка замёрзла. В уже выпавший парафин он не реанимирует топливо. Также не стоит лить антигеля больше, чем положено – переизбыток присадок может снизить цетановое число топлива[28].

• Качество топлива. Заправляйтесь на проверенных заправках брендовых сетей, где продают зимнее ДТ. По ГОСТ зимняя солярка должна работать до -32°C, арктическая до -44°C[29]. Но реальность бывает иной, поэтому лучше подстраховаться антигелем[30]. А если живёте в регионе с -40°C, берите арктическое топливо, не надейтесь на чудо.

• Прокачка системы. Если вы заменили фильтр или отогрели машину, в дизельной системе могла появиться воздушная пробка. От воздуха в магистралях дизель не заведётся. Поэтому после любых манипуляций прокачайте ручным насосом (на фильтре или ТНВД обычно есть помпа подкачки) до твёрдости, или покрутите стартером 15–20 секунд (только не сжечь его, делайте паузы). На Cummins ISF, кстати, нет ручной груши подкачки – придётся крутить стартером. Если аккумулятор сел в процессе – возвращаемся к Шагу 1.

Другие проблемы топливной системы:

• Неисправность топливонасоса (ТНВД или электронасоса). Зимой может проявиться, если насос был слабый – холодное густое топливо он просто не прокачает. Тогда давление в рампе не достигает необходимого (для Common Rail нужно порядка 250–300 бар для пуска). Например, если форсунка “льёт” или ТНВД не развивает давление, в рампе будет недостаточно топлива и мотор не запустится[31][32]. Тут без специального оборудования (сканера, манометра) сложно определить. Косвенно можно понять: если стартер крутит, но из выхлопа совсем нет дыма – вероятно, топлива не поступает. Решение – диагностика у дизелистов, проверка давления в рампе. Неисправные форсунки или насос придётся ремонтировать.

• Подсос воздуха в топливопроводе. Резиновые уплотнения на стыках трубок, прокладки фильтра – на морозе могут «дубеть» и пропускать воздух. Дизель может немного завестись и сразу глохнуть (как будто кончилась солярка) – признак того, что в системе воздух. Проверьте все соединения, подтяните хомуты. Иногда помогает вручную прокачать грушей и увидеть, откуда «сосёт» (будут пузырьки или подтеки).

• Замёрзла солярка в баке. Если у вас в баке парафин и лёд, самые действенные способы – оттаивание в тепле или заливка горячего топлива. Есть полумеры: залить 1–2 л бензина в дизтопливо, чтобы он размешал парафин (это старый дедовский способ повышать текучесть солярки, но актуален скорее для старых дизелей без Common Rail!). Для современных систем лучше не экспериментировать, а отогреть машину.

После устранения проблем с топливом ваш дизель должен ожить. Помните, что дизельные двигатели ГАЗ рассчитаны на использование зимнего топлива. Производитель прямо указывает: применять ДТ по сезону, иначе гарантий не будет.

В итоге, пройдясь по всем шагам, вы скорее всего обнаружите причину, почему не заводится зимой ваш двигатель – будь то бензиновый G21A, Cummins ISF или ЯМЗ. Как видите, во многом причины схожи: холод не щадит ни батареи, ни солярку. Но есть и индивидуальные моменты: бензину важна искра, дизелю – накал; у Cummins своя схема подогрева воздуха; у ЯМЗ – большие фильтры и радиаторы, требующие внимания.

Чтобы не доводить до утренних танцев с бубном вокруг машины, давайте закрепим несколько профилактических зимних советов.

Полезные советы для запуска зимой

• Заряд АКБ и тепло: держите аккумулятор в тонусе. Осенью проверьте его ёмкость, при необходимости замените. Зимой по возможности ставьте машину в отапливаемый гараж. Если ночуете на улице в -30°C, имеет смысл снять батарею и занести домой. На крайний случай – воспользуйтесь функцией автозапуска через каждые 2–3 часа ночью, чтобы мотор прогревал себя и заряжал АКБ.

• Правильное масло: заливайте масло рекомендованной зимней вязкости. Не надо пытаться пережить морозы на 15W-40, если у вас каждое утро -25°C – двигатель не оценит. Лучше 5W-30 или 0W-40 (согласно допускам производителя). Дизельному ЯМЗ-534 для запуска при -30°C необходимо масло 5W-30[13][33].

• Зимняя солярка и антигель: повторим ещё раз – только зимнее дизтопливо! Летнее оставьте для лета, или будьте готовы к кристаллам парафина[24]. Заправились неизвестно чем? Лейте антигель на каждой заправке (профилактически)[28]. И всегда меняйте топливный фильтр перед зимой.

• Предпусковой подогрев: отличный способ облегчить жизнь мотору. В продаже есть электрические подогреватели 220 В (в розетку) для двигателя и охлаждающей жидкости, автономные отопители типа Webasto или Eberspächer. Их наличие практически гарантирует запуск в любой холод, ведь вы заводите уже тёплый двигатель. Если подогрев штатный (как у некоторых комплектаций Газель ЯМЗ с подогревом ОЖ и топлива) – обязательно используйте перед пуском[34][35].

• Утепление и мелочи: Закрывайте радиатор «шторкой» или картонкой при сильном морозе (после запуска, чтобы мотор не остывал на ходу). Не держите сцепление выжатым долго после старта – 10 секунд достаточно, дальше отпускайте плавно. Не газуйте сразу после запуска – дайте маслу пару минут прокачаться. Запуск зимой Газель – это ещё полдела, важно не угробить мотор в первые минуты работы.

Немного юмора на прощание: готовя машину к зиме, думайте о ней как о себе любимом. Вы же надеваете тёплую куртку (утеплитель радиатора), хорошее питание (качественное топливо), по утрам заряжаетесь кофе (аккумулятор зарядить) и разминаетесь (прогрев) перед работой. Вот и она пусть будет готова к морозам! Тогда и пуск зимой не превратится в лотерею.

FAQ (Частые вопросы)

Q: Стартер крутит, но двигатель не заводится зимой – в чём может быть дело?
A: Если стартер бодро работает, вероятная причина – нет воспламенения или топлива. Для бензина сперва проверьте искру на свечах. Для дизеля – исправность свечей накала (или впускного подогревателя на Cummins). Также убедитесь, что топливо поступает: не замёрзло ли оно в фильтре, не завоздушилась ли система. Зимой чаще всего проблемы либо с аккумулятором/стартером, либо с соляркой и свечами накала.

Q: Почему не крутит G21A при повороте ключа в мороз?
A: Скорее всего, сел аккумулятор или плохой контакт на клеммах. Бензиновый двигатель G21A сам по себе запускается легче дизеля, так что если стартер вообще не пытается крутить коленвал, виновата электрика. Проверьте заряд АКБ, очистите и подтяните клеммы, выжмите сцепление при запуске. Если аккумулятор заведомо исправен, возможно, замёрзло масло (очень густое) или есть проблема со стартером (реже). Начните с батареи – это самая распространённая причина[1].

Q: Двигатель Cummins ISF 2.8 плохо заводится зимой – как улучшить запуск?
A: У Cummins 2.8 (и 3.8) в Газели есть несколько особенностей. Во-первых, убедитесь, что рабочий подогреватель впускного воздуха (grid heater) – без него на морозе тяжко заводиться[10]. Во-вторых, солярка: этот мотор чувствителен к качеству топлива, летнюю солярку в мороз не переваривает – используйте присадки-антигель и зимнее ДТ. В-третьих, свечи накала как таковые отсутствуют, но низкая компрессия или износ форсунок сильно влияют – при пробеге за 100 тыс. км проверьте форсунки, возможно, они начали лить и мотор теряет компрессию[31][36]. Ну и общее правило: хороший аккумулятор высокой ёмкости, мощный стартер и правильное масло (5W-30) жизненно необходимы Cummins для лёгкого пуска зимой.

Q: Что делать, если ЯМЗ-534 не запускается на морозе даже при исправном аккумуляторе и топливе?
A: Большие дизели ЯМЗ очень не любят экстремальный холод без подготовки[11][12]. Если АКБ новый, солярка зимняя, свечи накала в порядке, а ЯМЗ всё равно не заводится при -30°C – ответ: греть. На некоторых машинах с ЯМЗ стоят предпусковые подогреватели – воспользуйтесь ими (электрический от розетки или автономный). Либо буксировка в тёплый бокс/гараж, прогрев тосола и масла. Проверьте масло: возможно, залита неподходящая вязкость, и стартер просто не проворачивает мотор должным образом[37]. Также на всякий случай выполните диагностику: исключите ошибки датчиков (коленвала/распредвала и др.), потому что электроника тоже может мешать запуску[17][18]. Но в большинстве случаев для ЯМЗ при -25°C и ниже обязателен предпусковой подогрев – такова особенность (в документации прямо указано, что без подогрева пуск не гарантируется ниже -25°С).

Q: Можно ли использовать «быстрый старт» (эфир) для запуска в мороз?
A: В экстренной ситуации – да, аккуратно. Аэрозоль типа “Quick Start” распыляется во впускной коллектор и помогает мотору схватиться на секунду. Это своего рода допинг: эфир очень легко воспламеняется. Для бензинового двигателя можно брызнуть во впуск и сразу крутить стартер – часто помогает при временном отсутствии искры или топлива. Для дизеля тоже можно, НО: сначала прогрейте свечи накала (или выключите их, если есть возможность), затем впрысните эфир и сразу запускайте. Никогда не распыляйте эфир при раскалённых свечах накала или работающем впускном подогревателе – может бахнуть во впуске! И не злоупотребляйте эфиром: это разовая мера, часто использовать вредно для двигателя (может вызывать детонацию). Если на эфир мотор заводится, а без него – нет, значит, проблема не решена (см. шаги выше).

Надеемся, этот алгоритм помог разобраться, почему ваш двигатель не заводится зимой, и как провести диагностику своими руками. Пусть ваша Газель заводится с пол-оборота в любой мороз! Лёгкого вам запуска зимой и ни гвоздя ни жезла!

Источник: опыт автовладельцев и рекомендации производителей ГАЗ/ЯМЗ, в т.ч. официальные данные (ЯРДД, КОМ и др.) и народные советы с профильных форумов. Будьте готовы к зиме и машина вас не подведёт!

[1] [4] [5] [6] [7] [17] [18] [19] [20] [26] Почему не запускается двигатель ЯМЗ? | Блог компании ООО ГК “ДИЗЕЛЬДЕТАЛЬ”

https://www.dd76.ru/blog/remont-i-obsluzhivanie/Vozmozhnie-prichini-ne-zapuska-dvigateley-YMZ-530-i-YMZ-650-serii-i-metodi-ih-ystranenia/

[2] [3] [8] [9] [15] [16] [23] [25] [37] Машина не заводится в мороз: почему и что делать водителю, причины, способы устранения неисправности в зимнее время

https://www.kp.ru/expert/avto/mashina-ne-zavoditsya-v-moroz/

[10] [21] [22] [31] [32] [36] 3 причины почему не запускается мотор Камминз на Газели

https://aps-cummins.ru/stati/pochemu-ne-zavoditsja-dvigatel-cummins-na-gazeli/

[11] [12] [13] [14] [24] [27] [28] [29] [30] [33] [34] [35] Зимняя эксплуатация двигателей ЯМЗ: особенности и советы | Блог интернет-магазина «ЯРДД»

https://www.yar-dd.ru/stati/osobennosti-zimney-ekspluatatsii-dizelnykh-dvigateley-yamz/?_r=1854